Ставка на красное

«Наверное, самая большая моя удача - сотрудничество с Кристианом Лубутеном. Мы с ним большие друзья, часто созваниваемся и встречаемся. Помню, когда я отмечала свое 30-летие в Париже, он подготовил мне сюрприз. Я пригласила только самых близких - маму, нескольких подруг, Сати Спивакову. Кристиан повел нас во вьетнамский ресторан и постоянно крутился вокруг меня - то так подойдет, то эдак. Я не могла понять, в чем дело, а потом оказалось, что ему нужно было незаметно отрезать прядь моих волос! Зачем? Он сделал для меня туфли из пластика, под который поместил мои локоны и памятные для меня фотографии. Такой был подарок!»

Слева: топ, юбка, все - Marc Jacobs; туфли, Carven. В руках - жакет Marc Jacobs. Справа: свитер, Jonathan Saunders

Колье с кулонами-брошами, Oscar de la Renta

Премия «Оскар»

«Толстовок демократичных брендов у меня довольно много - они же такие удобные! Яркое сине-желтое колье - Oscar de la Renta. Этот дизайнер всегда одевал первых леди - Барбару Буш, Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон. И со всеми ними я встречалась у него на приемах. Особенно меня впечатлила Нэнси Рейган - очень элегантная ухоженная женщина, как будто из другой эпохи».

Платье, Azzedine Alaïa

«Длинные платья Azzedine Alaïa одно время были только в его кутюрных коллекциях. И вот впервые он сделал платье в пол для коммерческой линии - я моментально его купила. С Аззедином мы, кстати, давно дружим - каждый раз, когда я в Париже, он приглашает меня в гости. У него всегда собираются самые интересные люди, а сам дизайнер запекает рыбу в морской соли. Мы общаемся, даже несмотря на то, что он не говорит по-английски, - Аззедин часто звонит мне через своего секретаря, спрашивает, как у меня дела, как дети. Очень ­необычный и искренний человек!»

Из любви к искусству

«Я очень люблю фильм «Раба любви» - Никита Михалков снял его на основе материала художника Рустама Хамдамова. Он довольно закрытый человек, но однажды я все же попала к нему домой и увидела его картины. В конце концов я уговорила его сделать рисунок, который мы поместили на пакеты, фасад нашего магазина и толстовки, - теперь это символ Aizel Moscow! А дизайнеры Libertine Синди Грин и Джонсон Хартиг, платье которых я надела с толстовкой, были на нашей с мужем «росписи» в московском загсе. Мы позвали немного гостей, а они как раз были в Москве - так и получилось!»

Новикова Инна 30.05.2012 в 11:00

Айсель Трудел, владелица элитных бутиков в Москве и представитель известных европейских модных марок в РФ, Christian Louboutin, Agent Provocateur, Diane von Furstenberg и нескольких других, побывала в видеостудии "Правды.Ру". Главный редактор издания Инна Новикова говорила с ней о моде, о русских женах и мужчинах, помощи детям и ее новых проектах.

- Айсель, я хочу начать наш разговор со странного рейтинга лучших русских жен, которые достойно представляют своих мужей на Западе. В рейтинге участвовали Анна Курникова, Ольга Свиблова, Наталья Водянова, вы заняли первое место. Расскажите, пожалуйста, что значит формулировка "русская жена, которая достойно представляет мужа на Западе"?

Насколько я помню, это был рейтинг журнала Harper"s Bazaar. Для меня стала откровением новость о том, что мы с мужем заняли первое место. Нас приезжали снимать летом на Сардинию. Я как раз была беременна. Итальянские журналисты снимали русских девушек, которые замужем за иностранцами. Мой муж канадец. Но живет между Москвой и Монако. Его родители переехали много лет назад в Монако. Он архитектор и дизайнер. В Монако у него девелоперская компания. У него много проектов в Америке, часть - в Москве.

- А что было нужно сделать, чтобы попасть в этот рейтинг?

Я не знаю, честно говоря. Это по мнению журнала Harper"s Bazaar мы попали в этот рейтинг.

- Мы много писали о том, что смешанные браки более сложны, чем внутренние: другой менталитет, другое воспитание, другое восприятие даже самых обычных бытовых проблем. Отразились ли эти отличия на вашей семье? Вы, кстати, сами где родились?

Читайте также:

Я родилась в Баку. У меня родители были дипломатами, очень много путешествовали. С третьего класса я постоянно проживала в Москве, тогда это был еще Советский Союз. Я закончила МГИМО. Что касается отношения иностранных мужчин к женщинам, совершенно однозначно могу сказать, что иностранцы относятся к женщинам как к равной половине, как к достойному члену общества.

- Вы сравниваете с русскими мужчинами?

Да. И с азербайджанскими в первую очередь. Иностранцы дают больше свободы и позволяют тебе быть такой, какая ты есть, не нарушают твои права, не давят на тебя, не говорят: "Нет, не работай, сиди с детьми, не бери няню". То есть они позволяют женщине реализоваться в полном объеме, если есть такая потребность. У меня такая потребность есть. Я не могу не работать, не могу сидеть дома. Я работаю с 16 лет. Для меня было очень важно, что эта моя сторона не будет ущемлена. Еще есть такой момент: когда женщина сильная, когда у нее есть характер, то не всем мужчинам это нравится. Мы с мужем женаты более семи лет. К счастью, я пока не испытывала давления со стороны мужа ни разу. Наоборот, он поддерживает все мои начинания.

- Когда вы выходили за него замуж, у вас уже были бутики модной одежды?

Да, были. Когда мы познакомились, он принял активное участие в оформлении этих магазинов. Взял достаточно серьезный объем работы на себя - все, что касается дизайна, аренды, строительства. Непосредственно его компании корректировали очень многие проекты, и они отличаются от общего уровня в Москве.

- Потому что они канадские?

Потому что они просто другие. Специфика мультибрендового магазина очень сильно отличается от монобрендового. В проекте от 70 до 80 марок, у всех свой характер, у всех свое направление, которое меняется от сезона к сезону. Если интерьер этого магазина сильно "кричит": например, ты делаешь красный потолок, или красные шторы, или какие-то очень яркие обои, - клиенты начинают теряться. Поэтому когда мы открывали магазин, стояла задача создать комфортное, уютное пространство, в котором будут уживаться все марки, в котором ничто не будет отвлекать и клиенты смогут сосредоточить свое внимание именно на вещах.

- На самом деле, скорее всего, успех любого магазина зависит не только и не столько от интерьера. Важен прежде всего руководитель, владелец бизнеса… Вы молодая женщина, но уже достаточно опытный, известный человек на этом рынке… Как вы пришли в этот бизнес?

Я очень много ездила. Ездила во Францию, в Америку, в Англию, Италию, ходила по разным магазинам. Я всегда хотела сделать что-то такое в Москве, чего никогда не было. Хотелось привезти в Москву дизайнеров, хотелось показать нашему народу вещи, которые мы никогда не видели.

- Почему "мы никогда не видели"? Железный занавес упал 20 лет назад.

Железный занавес, может, и упал, но я хотела показать молодые марки, с которыми можно экспериментировать, хотела показать людям, как их можно комбинировать… Не хочу сказать, что я первая, кто это сделал в России, но, например, Марка Джейкобса, Стеллу Маккартни и еще многих европейских и американских дизайнеров на российский рынок впервые привезли мы. Это все произошло порядка десяти лет назад. Естественно, изначально реакция была неоднозначной: люди присматривались - они привыкли носить Гуччи, Прадо, Дольче Габбана и Версаче. Но началась какая-то эволюция, и уже сегодня привезенные нами марки являются передовыми.

- Кроме путешествий, какие еще есть составляющие вашего успеха?

- У нас есть одно железное правило - клиент всегда прав. Если только люди, которые приходят в магазин, не переходят на личности и не начинают продавцов оскорблять. Мы работаем в сфере обслуживания, и наша задача - сделать так, чтобы люди остались довольны. Не важно, купили они что-то или нет. Задача в том, чтобы однажды, придя в наш магазин, они всегда хотели туда вернуться. Сегодня у них денег нет, а завтра они есть.

Вообще, все начинается с момента заказа коллекции: как вовремя ты привозишь, как представляешь, как продавцы ее продают, от ценообразования очень многое зависит. Это некий комплекс.

Работа продавцов - психологически сложная работа. На них ложится 50 процентов, на мой взгляд, успеха магазина, потому что эти люди общаются с клиентами, транслируют свое отношение, настроение. Мы все живые люди, у нас есть проблемы, бывают плохие и хорошие дни. И мы стараемся обучить продавцов оставлять за дверями магазина негатив, быть положительно настроенными по отношению к клиентам, говорить им правду (что действительно подходит, не навязывать вещи), чтобы люди возвращались, становились нашими постоянными клиентами.

- Это самая важная аргументация - клиент не тот, кто у вас купил что-то, а клиент тот, кто пришел к вам во второй раз. Но как найти, подготовить продавцов, как сделать так, чтобы они любили клиентов? Кажется, задача простая, а очень трудновыполнимая.

Наши сотрудники мотивированы зарплатой, по рынку это очень хорошая зарплата. Мы все работаем на себя, в материальном плане. У всех продавцов - личный процент от продаж. Плюс настроение, здоровая обстановка в коллективе. Я сама очень долгое время ходила по другим магазинам, смотрела, как меня обслуживают. Своих ведущих продавцов я находила именно таким образом.

- Ходили в другие магазины и тех, кто вам нравился, забирали?

Да, это рынок, это нормально, все так делают.

- А если к вам придут?

Приходят и пытаются переманивать. Кто-то, в очень редких случаях, уходит. Опять же - это рынок.

- Вы сказали, что работа продавца психологически сложная. А какие-то тренинги вы с персоналом проводите?

Конечно, проводим. Недавно сдавали новый проект - интернет-магазин, и вопрос встал о создании колл-центра. Так как наш товар эксклюзивный, мы поставили себе задачу найти специалистов для колл-центра именно среди продавцов. Мы отобрали лучших, с приятным голосом, тех, которые умеют и любят общаться. Вот их и обучили…

- Так они будут работать и продавцами, и в колл-центре?

Они будут совмещать - это тоже продажи, только продажи через интернет. Я считаю, что тут задача еще более сложная, потому что клиенты из регионов не могут прийти в наш бутик, померить, пощупать. Мы в основном все это как раз и задумывали для живущих в регионах.

На протяжении последних трех-четырех лет нам поступало огромное количество звонков и писем из совершенно разных уголков России с просьбой открыть интернет-магазин. Долго-долго мы вынашивали эту идею. Все-таки решили сделать отдельный от магазина проект.

На сайте мы уделяем большое внимание стайлингу. Мы делаем на каждую вещь очень детальные фотографии, чтобы ее можно было себе представить совершенно точно.

- Приходит человек в магазин. Очень важно участие продавца, который может посоветовать. Вещь висит на плечиках, выглядит замечательно, а когда ее надеваешь, оказывается, что ты в ней - не очень. В интернет-магазине же ни потрогать, ни послушать, ни в зеркало посмотреться…

Ну, послушать можно, для этого и существует колл-центр. Кроме того, всегда есть возможность вернуть товар. Конечно, покупка в интернете - вещь более рискованная, потому что, как вы и говорите, невозможно померить. Но, согласно законодательству, в течение двух недель люди имеют право вернуть товар. Ко всему прочему, прежде чем оформить заказ, наши специалисты обязательно звонят и очень детально выясняют особенности фигуры, какие модели люди предпочитают, как они на них садятся.

- А расскажите, пожалуйста, о том, как представители различных ведущих брендов, дизайнеры приезжали в Россию по вашему приглашению.

Например, мы сделали интересную выставкув "Гараже" вместе с Дашей Жуковой. Это был совместный арт-проект Дэвида Линча и Кристиана Лубутена. Дэвид представил фотографии абстрактной обуви от Кристиана, которую, конечно же, нельзя носить. Проект имел большой успех в Европе и во всем мире. Порядка 15 фотографий Дэвида Линча были проданы коллекционерам из России.

Он режиссер и очень редко фотографирует, поэтому этот проект эксклюзивный, связанный, плюс ко всему, с модой. Дэвид давно дружит с Кристианом, они очень долго вынашивали эту идею. Когда я была в Лос-Анджелесе, мы втроем за ужином обсуждали, как все-таки это будем делать. Была огромная презентация в Париже, Лос-Анджелесе. Я очень хотела привезти эти работы в Россию. И реакция в "Гараже" была потрясающая: люди долго ходили и смотрели, им нравилось.

Второй проект, который, мне кажется, тоже удачный. Мы сделали в 2010 году вместе с Олей Свибловой огромную выставку в Манеже. Диана фон Фюрстенберг, один из крупнейших в мире модельеров и частных коллекционеров, привезла всю свою арт-коллекцию, включая работы других известных дизайнеров. Плюс к этому, мы договорились с МГУ, и она читала лекции для студентов на журфаке. Это имело такой успех, вы себе не представляете.

Мы очень хотим это повторить. Первый, второй, третий курсы - они просто с открытыми ртами сидели и слушали, аплодисменты были по 40 минут, ее не отпускали. Она интересный, харизматичный человек. Ей 62 года, при этом она заражает своей энергией. И вам становится стыдно, когда вы говорите, что у вас что-то болит или у вас нет сил… Хочется быть на нее похожей. Она не феминистка, но она считает, что женщины должны занимать равное с мужчинами положение в обществе. Диана - единственная женщина в мире, которая смогла сделать так, что оба ее мужа, будучи геями, женились на ней. Ее муж - один из крупнейших бизнесменов Америки. В Америке есть 15-20 семей, которые составляют элиту, их семья - одна из них. Ее муж связан с Голливудом, со многими продюсерскими компаниями, включая "Парамаунт Пикчерс".

- Как вам удалось привезти ее сюда?

Я встретилась с ней в Нью-Йорке, сказала, что хотела бы представлять ее в России, поддерживать с ней долгие плодотворные, дружеские и рабочие отношения. Мне пришлось ее долго убеждать. Диана не была уверена, что молодая девочка вроде меня не подведет ее. Она ставила передо мной достаточно сложные задачи.

Она, кстати, привнесла в историю моды платье с запахом. Америку покорить непросто, а она все-таки ее покорила. В 18 лет она уже была на обложках "Нью-Йорк Таймс". Это тоже о многом говорит. Она одна из первых женщин, которая одела Америку в платья, ввела культуру платья.

- Вы так говорите о культуре платьев, Айсель… Мне кажется, в Америке больше культура джинсов до сих пор.

В Америке культура джинсов тоже существует, их в основном носят на уик-эндах. Я говорю о женщинах, которые работают. Основная задача Дианы была создать полноценную одежду на каждый день для секретарей, офисных сотрудников, сотрудников корпораций.

- Я знаю о том, что вы хотели бы наших дизайнеров показать Западу. Видимо, пока это мечта? Вообще, насколько далеки мы от них? Какие перспективы у наших молодых дизайнеров?

Есть очень большая потребность в некоторых русских дизайнерах, таких как Газинская, Терехов. Мы, создавая сайт, одной из задач ставили себе использование нашей площадки для промоутирования русских дизайнеров за границей. К сожалению, не у всех дизайнеров сегодня есть возможности обшивать полные коллекции, вывозить их за границу, снимать номера в гостиницах или идти продаваться в шоу-румах.

Российская мода находится в зародышевом состоянии. У нас есть отдельные дизайнеры, которым помогают бизнес-структуры или финансисты, их спонсируют, но нет единого центра, в рамках которого они были бы между собой связаны. Мне кажется, потенциал у русских ребят, наших дизайнеров, очень большой. Мы начали продавать Газинскую в магазине, на нее очень хорошо реагируют, она очень талантливая девочка, идет на опережение…

- Что значит "идет на опережение"?

В своих моделях она использует очень интересные принты, которые многие другие дизайнеры во всем мире подхватывают.

- Наша девочка из России, не имеющая возможности серьезного продвижения, создает вектор?

Наша девочка из России - единственный русский дизайнер, которая начала продаваться в парижском бутике "Колет". Есть мнение, что дизайнеры, которые продаются в "Колет", находятся сегодня на пике популярности. Если ты попадаешь в "Колет", значит, у тебя все хорошо и твоя карьера будет развиваться. Газинская сама по себе очень приятный человек. Я искренне желаю ей всего хорошего.

- А все-таки каковы шансы у наших дизайнеров попасть в лучшие парижские и другие бутики? Газинской простоповезло или это некая закономерность?

Я думаю, что где-то повезло, где-то - это ее долгий и упорный труд. Она выезжает за границу. В отличие от многих других дизайнеров, у нее есть такая возможность. Она выставляет свою коллекцию в парижской гостинице "Ритц". Ее носят очень многие известные блогеры. У нее очень яркие принты, узнаваемые вещи. А в платьях и в костюмах из ее предпоследней коллекции, с попугаями, только ленивый не снялся.

- И все-таки - какой можно дать совет молодым, как попасть на Запад, как стать узнаваемым? Только не надо говорить, что надо работать.

Работать надо однозначно. Я, со своей стороны, могу сказать, что мы очень многих дизайнеров отсматриваем. У нас будет еще порядка десяти молодых дизайнеров, которых мы будем представлять на нашем сайте. По возможности эти коллекции будем пытаться выставлять в крупных шоу-румах.

Хотя иногда задача не попасть в шоу-рум, а произвести и отгрузить вовремя. У нас с экспортом тоже не все просто. Очень сложно производить вещи в России и отправлять их на экспорт, когда у тебя производство здесь.

- Не проще заказать и произвести в Китае, а оттуда очень быстро привезти?

Чтобы производить в Китае, нужны объемы. Если твои объемы не достигают определенного оборота, то производить в Китае невыгодно. А потом, у нас замечательные портные, замечательные модельеры. В Америке, например, приходишь - огромный блок, сидят 15 человек: один вышивает, другой режет. Все то же самое. Просто там рынок больше.

- У нас меньше одежды шьется, чем в Америке?

Нет, но у них есть определенная правительственная программа, которая поддерживает молодых дизайнеров. Я тоже пытаюсь приложить усилия к тому, чтобы у нас наконец появилась такая программа. Это лицо твоей страны. Всегда приятно, когда наша чемпионка получает медаль, когда Россия где-то побеждает. Приятно? Конечно. Может, это не самая основная проблема. У нас куча других проблем, которые надо решать. Но когда начинают говорить, что у нас хуже, чем там, - это неправда. Нам надо найти способ поддержать молодых дизайнеров, потому что одежду носят и будут носить всегда.

- А кто может помочь поддержать молодых дизайнеров?

Нужно прорабатывать государственную программу, найти способы дотации, поощрения. Мы сейчас серьезно занялись этой проблемой. Я думаю, что где-то к середине года у нас появится возможность что-то сделать. Пока не буду об этом говорить.

- Хорошо. Айсель, скажите, пожалуйста, а вот ваши клиенты - кто они? Кому вы рассказываете о том, что этот дизайнер хороший, этот - плохой?

Наши клиенты очень разные, начиная от людей из шоу-бизнеса, актеры, певцы, правительственные и общественные деятели…

- Строители?

Строители, простые люди, домохозяйки, школьницы - абсолютно разные женщины, девушки, дамы.

- А как бы вы определили ценовую категорию ваших магазинов?

У нас бывают большие сейлы, и есть клиенты, которые одеваются по сейлу. Есть клиенты, которые одеваются, когда новая коллекция приходит. У нас средний чек порядка 15 тысяч рублей.

- Я помню, была такая новость: у студентки Ксении Собчак украли бриллиантов то ли на 60 тысяч долларов, то ли на 600 тысяч долларов. Студентки, конечно, разные бывают…

Ну, школьницы тоже разные бывают. Ксюша Собчак - кстати, тоже наша клиентка.

- И вы тоже даете ей советы о том, что ей подходит?

Если спрашивает, то даем.

- А вообще спрашивают?

Часто спрашивают. Хотя есть и такие, которые очень не любят советов.

- А Пугачева спрашивает, что ей подходит?

Пугачеву я обожаю, она мне очень нравится. К сожалению, Алла Борисовна к нам пока не приходила, но Кристина несколько раз у нас была.

- И Кристине вы даете советы?

Я не могу сказать, что Кристине мы даем советы, просто не было такой необходимости, но она приходит периодически к нам в магазины.

- Я разговаривала с Александрой Калошиной, представителем марки "Валентино", других итальянских марок. Она сказала, что бренды абсолютно не нужны. Тем, что мы их носим, мы как раз делаем им промоушен, а сами теряемся. Поэтому одежда должна быть, как она считает, небрендовая, мода должна быть для себя.

Читайте также:

Сколько людей, столько и мнений. Небрендовая?… Мода меняется, время меняется, настроения меняются - все меняется. Сегодня модно макси, завтра - мини, сегодня модны длинные платья, широкие брюки, завышенная талия, опять мода 1970-1980-х возвращается. Посмотрите последние показы. Мир моды все время меняется, задает разные направления. Это ваш личный выбор. Вы носите то, в чем вам комфортно. Все зависит от структуры вашей фигуры.

- У некоторых одежда здесь, а структура фигуры в другом месте, но при этом человеку комфортно, хорошо и он счастлив.

Да, он счастлив. Но это же самое главное. Конечно, иногда он выглядит со стороны немножко странно. Я спокойно к этим вещам отношусь.

- А какое место в вашей жизни занимает мода?

В моей личной - очень большое, потому что это моя работа.

- А в жизни ваших клиентов?

В жизни моих клиентов одежда - это способ самовыражения. Не зря, например, по одежке встречают, по уму провожают. Конечно, то, как ты одета, как ты себя преподносишь, как ты себя самовыражаешь, - все это о многом говорит. И зависит от того, кто ты, где работаешь. Например, существуют правила этикета. Первые леди не могут носить обтягивающие или очень короткие вещи, они должны все время быть в чулках. Когда ты работаешь в правительстве, ты не можешь ходить в мини-юбках или носить глубокие вырезы. Есть дресс-код, и его, я считаю, надо придерживаться. Если ты связан с артистическим миром, с миром культуры или моды, это дает тебе больше возможностей одеваться более разнообразно.

- Вы знаете такое утверждение, что вообще не важно, что на нас надето, главное, чтобы была хорошая прическа и хорошая обувь?

Я согласна. Когда голова не в порядке, грязная и стоптанная обувь - ничего хуже быть не может. Женщина должна стараться быть ухоженной. Для этого совершенно не обязательно покупать дорогие вещи. Чтобы следить за собой, нужно иметь настроение. Многие сейчас подумают: "Вот, у меня трое детей. Я с утра до вечера на работе. У меня нет времени на все это". Ну что, помыть голову нет времени? Не поверю.

Мы сами себе должны создавать настроение, это очень важно. Поверьте мне, абсолютно необязательно иметь много денег для того, чтобы красиво одеваться. Существуют магазины (к сожалению, мы к таким магазинам не относимся), которые сегодня продают, может, не очень хорошего качества одежду, но она соответствует модным тенденциям. Женщины просто должны чуть больше любить себя и стараться, в первую очередь ради себя, выглядеть лучше. Когда вы надеваете платье за тысячу или десять тысяч долларов, не это суть важно, понимаете? Важно, что мы себя любить должны.

Даже если у нас двое детей, даже если у нас нет мужей, нам не хватает денег - все равно. Все в жизни может измениться. И мы своим отношением, своими руками можем все поменять. Я тоже очень много работаю. Я всего в этой жизни добивалась сама. В любом случае нельзя унывать, нужно всегда идти вперед и любить себя. Это мой девиз по жизни.

- Самое главное - любить себя. Наши женщины могут всех окружающих любить, кроме себя. При этом говорить: "Маша, какое у тебя красивое платье". Что отвечает наша Маша? Маша говорит: "Да ты что? Этому платью сто лет".

Я тоже так всегда отвечаю, если честно. Считается, что в России живут самые красивые женщины. Везде есть красивые и некрасивые. Но в массе своей, я согласна, наши женщины самые красивые. И душевней, и, мне кажется, добрее. Я много ездила, с разными женщинами встречалась. В Америке женщины в целом очень ухоженные - ходят в парикмахерские, делают маникюры. Во Франции не очень ухоженные дамы. В Англии вообще не ухоженные.

- Но все-таки наши более естественные, что ли…

Наши очень красивые, нужно им совсем чуть-чуть. Нужно, в первую очередь, себя настроить на то, что все должно быть хорошо, на позитив настроить себя.

- Айсель, в чем вы видите ваше предназначение, кроме того, что у вас двое детей, которых надо вырастить?

Двое детей, которых я очень люблю… Я не хочу показаться банальной, но где-то года три назад я приняла для себя решение, хотя стараюсь открыто об этом не говорить, но предназначение мое связано с моим отношением к Богу. Я чувствую в себе потребность помогать людям. В прошлом году мы устроили праздник по случаю Нового года в московском детском доме для слепых детишек. Я просто хотела сделать для них праздник, мы пригласили артистов, были интересные представления. Даже очень тяжелобольные дети - они тоже реагировали. Я что хочу вам сказать? Очень важно дарить кому-то тепло, особенно тем, кто в этом нуждается. Просто лишний раз погладить. Мне кажется, это очень важно. Я вообще считаю, что люди, которые могут кому-то чем-то помочь, - они должны помогать. Мы вообще должны друг другу помогать.

- Если больного нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.

Конечно. Еще раз говорю, даже очень тяжелобольные дети реагировали: кто-то что-то выкрикивал, кто-то вставал и начинал хлопать в ладоши, топать ногами. Они по-разному выражают свои эмоции, они не могут подойти и сказать: "Спасибо большое". Потому что иногда они просто не могут говорить. Кто-то плакал. Причем видно же по детям, из каких они семей. У кого-то умерли родители, кого-то просто бросили, есть душевнобольные дети. Они же изолированы от общества. Им всегда приятно внимание, они всегда кого-то ждут.

- Они все мечтают о маме. То, что взрослые стараются их как-то обеспечить материально, - это очень важно, но им тепло нужно…

Моя мечта, чтобы в России перестали существовать детские дома. Такого количества детских домов, которое есть в России, нет нигде.

Источник, близкий к Genome, говорит, что Трудел действительно вела переговоры о сделке Керимовым, но чем они закончились, он не знает.

Разносторонний Genome

Смбатян уточнил РБК, что это не венчурный фонд в классическом понимании, он был создан для управления собственными проектами, не инвестирует в готовые компании и не хочет привлекать дополнительные деньги. «В какой-то момент мне стало понятно, что у меня слишком много интернет-проектов, и я не могу ими эффективно управлять», — говорит он.

Genome , говорится на его сайте, инвестирует в проекты в области медицины, электронной коммерции, финансовых технологий, социальных сетей, а также в развитие человеческого капитала. По данным сервиса Whois (принадлежит компании RU-Center, занимающейся регистрацией доменов), сайт фонда Genom Ventures был создан 24 февраля 2014 года, он записан на Genome Ventures LLC.

На сайте есть информация о таких проектах, как сервис микрокредитования«Вкредит24. ру», разработчик программного обеспечения GENО6, интернет-комиссионный магазин брендовойодежды Glamcom.ru, сервис дистанционной медицины «Педиатр 24/7», портал профориентации Getmyway, онлайн-игра Pet Doctor и платформа для создания виртуальных клубов и нетворкингаAPIO.

Как объяснил Манасов, его и Волошинав фонд пригласил сам Смбатян. «Я в компании портфельный инвестор, Александр [ Волошин] тоже, но он немного больше занимается ее развитием», — говорит Манасов.

Волошинотказался от комментариев.

Кроме указанных на сайте проектов у Genome Ventures есть еще три — всего 11, добавил инвестдиректор фонда Сергей Хабаров.

Агаларов помог

По словам Алиева, для сделки «Айзел.ру» выпустила допэмиссию, все средства, полученные компанией от новых акционеров, пойдут на ее развитие. От других комментариев он отказался. В пресс-службе «Айзел.ру» не ответили на вопросы РБК.

Гендиректор Y-Сonsulting Дарья Ядерная считает, что стоимость всего бизнеса «Айзел.ру», включая бутик и онлайн-магазин, не превышает $10 млн. «Это проект не рыночной конкурентоспособности, он основан на маленькой, но очень платежеспособной аудитории. Чтобы действительно получить от него отдачу, нужны большие инвестиции в онлайн», — поясняет Ядерная.

Рынок люкса переживает не лучшие времена: п о подсчетам Y-Сonsulting, 2014-й закончился приростом продаж по отношению к предыдущему году на 12,4%, до 740,41 млрд руб. В первом квартале 2015-го по сравнению с тем же периодом 2014-го рост составил только 4,1%. «По большому счету, это рост за счет увеличения стоимости продукции, в штуках идет сокращение», — говорит Ядерная.

Айсель Трудел родилась в Баку в семье дипломатов, а затем переехала в Москву. После окончания МГИМО она занималась связями с общественностью компании «Русское золото», позже была коммерческим директором компании «Наутилус». Вышла замуж за канадского архитектора Луи Трудела, который проектирует все ее бутики.

Первый бутик предпринимательницы — Aizel Secret — она открыла в «Крокус Сити Молле» при поддержке вице-президента Crocus Group ЭминаАгаларова. Чуть позже появился Aizel for Men (сейчас закрыт), а затем мультибрендовый бутик Aizel в Столешниковом переулке. В апреле 2012-го был запущен онлайн-магазин (aizel.ru). Кроме того, Трудел принадлежит Landau Fashion Group, которая владеет эксклюзивными правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Agent Provocateur, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta.

Внучка премьер-министра советского Азербайджана, дочь дипломата, Айсель Гусейнова не планировала становиться хозяйкой столичных бутиков. Она вообще не собиралась заниматься модой. Девочка, чье детство прошло в дипломатических миссиях Алжира, Египта и Ливии, вполне логично поступила на факультет журналистики МГИМО. Может быть, посвятить себя моде и работать с красивой одеждой было тайной мечтой? «Нет, не было, - категорично заявляет Айсель. - Я думала только о карьере дипломата!» Теперь она практикуется в дипломатии при помощи моды - налаживает связи между странами, народами и культурами. В ее онлайн-магазине Aizel.ru продаются самые лучшие бренды: Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Balenciaga. Как ей это удалось? «Юношеский задор и точный расчет», - улыбается Айсель.

Золотые дни

Мы с родителями много ездили, жили в разных концах света, и мне нравилось, что всегда вокруг были новые люди. Я увлеченно слушала разговоры старших: интересы страны, тогда еще Советского Союза, были для родителей всегда важнее всего. Однажды мы попали под американские бомбардировки в Ливии, нас оттуда эвакуировали в 1986 году. После МГИМО я собиралась идти в Дипломатическую академию, но в один прекрасный день Инна Чурикова - мы дружили с ее сыном Ваней - взяла нас с собой на церемонию вручения премии «Ника» и на банкете познакомила с хозяином «Русского золота» Александром Таранцевым: «Где учитесь? МГИМО? Приходите, нам нужны хорошие кадры». У них тогда было четыре магазина: Donna Karan, Christian Lacroix, Thierry Mugler и Kookaï. Я как раз закончила третий курс и пошла к ним на практику заниматься связями с общественностью. Так и осталась.

Дорогу молодым

В 2002 году у «Русского золота» истекал контракт с маркой Donna Karan, и мы задумали сделать на его месте принципиально новый магазин. Я и по сей день считаю, что аналогов «Сохо», мультибрендовому бутику на Кутузовском, тогда не было. Мы привезли американских дизайнеров, о многих из которых в России даже не слышали. Марк Джейкобс, Питер Сом, Дерек Лэм, ну и англичане - Стелла Маккартни, Джулиен Макдоналд. Параллельно открыла тогда первый бутик Jimmy Сhoo, проработала там пять лет и приобрела потрясающий опыт. За это я благодарна Александру Петровичу Таранцеву: он дал возможность мне, девушке чуть за двадцать, реализовать такие смелые проекты, никогда не мешал и не препятствовал, а, наоборот, доверял.

Что в имени тебе моем

У меня никогда не возникало проблем в сотрудничестве с грандами моды. Во-первых, не было языкового барьера. Еще действовала моя искренняя заинтересованность, энергия. После пяти лет в «Русском золоте» я поняла, что уже могу сделать что-то сама, и вместе с Эмином Агаларовым мы открыли первый бутик Chloé в «Крокусе», потом там же - Pucci, Alessandro Dell’Acqua и Calvin Klein и мой первый мультибренд Aizel Secret. Это все удалось сделать буквально за два года, а в 2003-м я уже открыла бутик в Столешниковом переулке - одноэтажный, но с подвалом, где продавались прошлые коллекции. Я долго не могла придумать название для магазина. Сара из французского Colette меня уговаривала не мучиться и назвать Aizel, но мне было неудобно, давало о себе знать советское воспитание, в котором скромность считалась главным украшением человека, особенно девушки. Но все равно так и получилось. Когда я писала заказы в шоу-румах (это сейчас все пишется в специальных компьютерных программах, а тогда все делали вручную), еще не зная названия собственного магазина, я просто вписывала свое имя, всюду значилось Aizel, Aizel, Aizel. Так оно там и осталось.

Вербовка агента

Я не представляю свою жизнь вне Москвы. И в моих путешест­виях у меня всегда возникало желание все самое лучшее, то, чего здесь раньше не было, привезти в Москву. Когда я попала в Лондоне в Agent Provocateur, то просто потеряла голову! И начала забрасывать их письмами. Они слышать ничего не хотели, у них во всем мире не было ни единого франшизного договора - какая Россия? Я уговаривала их года два. Они отбивались, говорили, что в мире еще не развиваются и что наша страна им точно не нужна. А я объясняла, что они нас недооценивают, что у нас самые красивые женщины и они влюбятся в это белье. Первый магазин мы открыли в Столешниковом, за следующие десять лет открыли еще восемь бутиков в Москве, один в Питере и один большой онлайновый, а в следующем году идем в регионы.

На лубутенах

С Кристианом Лубутеном я познакомилась случайно - в Нью-Йорке пришла на вечеринку и увидела, как он спускается на эскалаторе, и замахала руками: нам нужно поговорить. У него тогда уже был магазин в Москве, но для его хозяйки это было скорее хобби. Я сказала Кристиану, что попробую сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться, и он согласился. Все так и получилось, я перекупила контракт. И считаю, что за двенадцать лет, что мы сотрудничаем с Лубутеном, его бренд отлично продвинулся, причем не только в России.

Русские идут

Я патриот! У меня был миллион возможностей получения другого гражданства, но у меня никогда даже мысли такой не возникало. Главное, в последнее время я стала с гордостью говорить за границей, что я из России. То же самое и с российскими дизайнерами. Я раньше и подумать не могла, что буду носить сама и продавать российскую моду. А сегодня я горжусь тем, что имею возможность дать им уникальный шанс встать рядом с Gucci и Prada. И продаются они хорошо. Особенно если соотношение цена-качество правильное. Нет сегодня такого разделения - на российских и западных. Мир большой, в Азии одна мода, в Европе другая, в Америке третья, а в Рос­сии носят все, от Gucci до Рика Оуэнса. И мода, конечно, сильный инструмент дипломатии.

Разум и чувства

Наш первый мультибрендовый бутик в Столешниковом был очаровательный, но в нем стало тесно, брендов теперь продавалось много, понадобилось пространство, чтобы выставлять все вещи на манекенах. Тогда я решила построить новое здание, где мы получили возможность переодевать все наши сто манекенов, стилизовать их по-новому, что мы и делали каждое воскресенье в ночь. В течение двенадцати лет! Сегодня клиенты пресыщены, много ездят, всюду бывают. Их все время надо чем-то удивлять. Конечно, я не всегда могу взять все, что мне нравится, но стараюсь. В онлайн-торговле мы сегодня больше опираемся не на личные симпатии, а на цифры. Даже если речь идет о новой марке, мы смотрим на ее себестоимость, средний чек, продажную цену, сравниваем с похожими марками в той же ценовой категории. То есть это больше математика. А в офлайне позволяем себе более эмоциональный подход. Вот сейчас я съездила на LVMH Prize: мы взяли Ambush, потом датскую девочку Сecilie Bahnsen, очень талантливую, ее платья и блузки с вышитыми воротничками чем-то напоминают школьную форму и вообще возвратили меня в детство. Я пока даже не понимаю, кто купит эти вещи, это не Gucci и не Balenciaga, но клиентки у нее точно будут. Еще мы заказали вещи японца Кодзабуро Акасаки и дизайнера с русскими корнями Марии Казаковой Jahnkoy, она сложная, но есть в ней стержень. Или, например, обувь Aquazzura, это мой безусловный выбор, я уверена в его большом будущем. У марки идеальное соотношение цены, качества и предложения. Эта обувь отлично продается, и я ее сейчас активно продвигаю в сети. У нас теперь новая ценовая политика - европейские цены, потому что в условиях онлайн-торговли тяжело конкурировать с западными ­продавцами.